Vigne et réchauffement : la France viticole se déplace

Dans les vieux registres de vendanges, on notait déjà, siècle après siècle, la date à laquelle on décrochait les serpettes. Il faut remonter à ces archives pour comprendre ce que le réchauffement fait aujourd'hui à la vigne en France : une avancée du calendrier qui n'est plus une variation d'humeur du climat, mais une tendance de fond. Les données de vendanges couvrent près de quatre siècles, de 1600 à 2007, et racontent une histoire d'une régularité troublante. Jusqu'à un basculement, autour de 1981, où la courbe change de nature.

Pendant des générations, avancer la récolte était le signe d'un été chaud et sec, un accident heureux qu'un viticulteur voyait passer une ou deux fois dans sa vie. L'étude publiée par Cook et Wolkovich dans Nature Climate Change en 2016 a mis un chiffre sur la rupture : depuis 1981, les vendanges tombent en moyenne dix jours plus tôt qu'auparavant. Ce qui était l'exception est devenu la norme.

Le millésime 2003 fournit le cas d'école. Cette année-là, celle de la canicule qui a marqué toute une génération, les vendanges ont été les plus précoces enregistrées en quatre cents ans, avec près d'un mois d'avance. J'avais quatorze ans cet été-là ; je me souviens surtout de la chaleur, pas des vignes. Ce sont les données qui, relues bien plus tard, transforment un souvenir de canicule en point de bascule statistique.

Sur le terrain, le récit converge. À la coopérative Plaimont, dans le Sud-Ouest, on témoigne auprès du ministère de l'Agriculture d'un gain de presque trois semaines en une trentaine d'années. L'INRAE, s'appuyant sur la synthèse internationale de Van Leeuwen et ses collègues parue en 2024 dans Nature Reviews Earth & Environment, élargit le constat à l'ensemble du pays : les vendanges françaises tombent deux à trois semaines plus tôt qu'il y a quarante ans. Le phénomène n'a rien d'isolé, il accompagne le glissement plus général du calendrier agricole que j'évoquais dans mon article sur l'adaptation phénologique de l'agriculture française.

Pour comprendre ce phénomène, il faut un outil qui traduise la chaleur en langage de vigneron. C'est le rôle de l'indice de Huglin, du nom de Pierre Huglin qui l'a mis au point : un indice bioclimatique cumulant, d'avril à septembre, les températures moyennes et maximales au-dessus de dix degrés, corrigé selon la latitude. Il range les vignobles en six classes, du plus frais au plus chaud. C'est, en somme, le thermomètre long de la vigne.

Les chiffres publiés dans la Revue Climatologie en 2021 sont parlants. Entre la période 1980-1999 et la période 2000-2019, l'indice a grimpé de 130 à 236 degrés-jours selon les régions. Les hausses les plus fortes se lisent dans le Beaujolais, avec 236 degrés-jours, puis en Alsace et en Champagne, autour de 210. Autrement dit, des vignobles historiquement classés parmi les plus frais de France basculent, décennie après décennie, dans une catégorie thermique supérieure.

La conséquence se retrouve dans le verre. Une vigne qui accumule plus de chaleur mûrit plus vite, charge davantage ses raisins en sucre, et ce sucre finit en alcool. Les vins gagnent en degré, perdent parfois en fraîcheur et en acidité. Je me garderai bien d'avancer un chiffre précis de progression, tant les situations varient d'une appellation à l'autre ; disons que la tendance, elle, ne se discute plus.

Face à ces projections, la filière ne s'est pas contentée d'observer. Depuis 2012, l'INRAE pilote le programme LACCAVE, qui réunit une centaine de chercheurs autour d'une question simple à formuler et vertigineuse à résoudre : comment adapter la vigne et le vin français à un réchauffement de deux degrés, valeur retenue comme scénario médian du GIEC pour 2050 ? Ce n'est pas un exercice de laboratoire hors-sol. Entre 2016 et 2017, la démarche a nourri une concertation dans sept bassins viticoles, mobilisant plus de cinq cents acteurs et débouchant sur plusieurs milliers de propositions d'action.

Les données racontent une autre histoire, plus spectaculaire encore, sur les marges nord de l'aire viticole. Le cas anglais est le plus net. En 2004, l'Angleterre comptait 761 hectares de vigne ; en 2023, selon WineGB, la surface atteignait 4300 hectares, en hausse de 74 % sur les cinq dernières années, avec une projection de 7600 hectares à l'horizon 2032. Sur dix-sept ans, entre 761 et 3800 hectares en 2021, la progression frôle les 400 %. Un pays qui exportait surtout du scepticisme œnologique se met à concurrencer les effervescents.

Attention toutefois à ne pas généraliser ce bond : ce 74 % est anglais, il ne dit rien de la vigne bretonne ou normande. La France du Nord figure bien, elle aussi, parmi les régions identifiées comme potentiellement gagnantes par la synthèse de Van Leeuwen, au même titre que la Colombie-Britannique, l'Oregon, la Tasmanie ou de nouveaux territoires possibles en Belgique et aux Pays-Bas. En Bretagne, un décret européen entré en vigueur au 1er janvier 2016 a rouvert la porte aux plantations commerciales hors des zones traditionnelles. On y recense aujourd'hui, selon les sources, entre une cinquantaine et cinquante-huit exploitations professionnelles. Rien d'un raz-de-marée, mais un signal.

Encore faut-il mesurer la marche franchie. L'Observatoire de l'environnement en Bretagne, à partir des données de Météo-France, chiffre le réchauffement régional à 1,6 degré entre 1961-1990 et 2015-2024, contre 1,9 degré au niveau national et jusqu'à 2,3 degrés en Alsace. La Bretagne se réchauffe un peu moins vite que la moyenne, paradoxalement, et pourtant elle devient plantable. C'est dire à quel point les seuils comptent plus que les moyennes. Ce même glissement des aires de culture vers le nord, je l'ai décrit pour d'autres végétaux dans mon papier sur le dépérissement des forêts françaises : ce qui remonte d'un côté recule de l'autre.

L'adaptation ne passe pas seulement par la géographie. Elle passe aussi par la génétique, avec un calendrier qui rappelle la lenteur du vivant. Il faut compter une quinzaine d'années entre le premier croisement et l'inscription au catalogue officiel : sélection précoce sur trois ans, sélection intermédiaire sur six, puis suivi de valeur agronomique, technologique et environnementale sur six années encore.

Le programme ResDur de l'INRAE, dont les croisements ont démarré en 2013, en est l'illustration. Sa première génération a livré en 2018 quatre variétés résistantes inscrites au catalogue : Artaban et Vidoc en rouge, Floréal et Voltis en blanc. Leur intérêt tient à une résistance polygénique durable au mildiou et à l'oïdium, qui autorise une forte réduction des traitements fongicides. La deuxième génération a suivi, cinq variétés supplémentaires (Coliris, Lilaro, Sirano en rouge, Selenor et Opalor en blanc) inscrites pour l'essentiel par un arrêté du 22 décembre 2021, avec une tolérance renforcée et une résistance au black-rot en prime.

Ces cépages répondent d'abord à une pression sanitaire, pas directement thermique. Mais ils s'inscrivent dans la même logique d'ensemble : donner à la filière des outils pour tenir dans un climat qui bouge. L'INAO a d'ailleurs ouvert dès 2018 un dispositif de variétés d'intérêt à fin d'adaptation, encadré strictement, qui permet aux appellations de tester de nouveaux cépages sur dix ans sans renier leur cahier des charges. La vigne apprend un autre climat, lentement, à son rythme végétal.

Nuançons toutefois, car le récit du réchauffement tend à tout absorber. Quand un vignoble recule, le thermomètre n'est pas toujours coupable. L'arrachage massif qui a frappé le Bordelais ces dernières années tient d'abord à une crise de surproduction et à la pression de la flavescence dorée, une maladie de la vigne. Y voir une conséquence directe du climat serait une erreur de lecture ; ce serait trop simple de conclure que la chaleur vide les rangs de Gironde. Les causes sont économiques et sanitaires avant d'être météorologiques, et confondre les deux revient à mal soigner le mal.

À l'échelle continentale, la même prudence s'impose. La synthèse de Van Leeuwen avertit qu'au-delà de deux degrés de réchauffement, une large part des régions côtières et de plaine du pourtour méditerranéen, en Espagne, en Italie, en Grèce, dans le sud de la Californie, pourrait ne plus produire de vin de qualité dans des conditions économiquement viables d'ici la fin du siècle. La France, elle, n'est pas dans ce lot des grandes perdantes annoncées. Le tableau n'est donc ni uniformément noir ni franchement rose : il redistribue. Certaines régions gagnent ce que d'autres perdent, comme la lavande de Provence dont j'ai raconté le paysage bleu sous pression.

Reste la question que ces données laissent ouverte. Une vigne se plante pour trente ou quarante ans ; un vigneron qui met en terre aujourd'hui parie sur le climat de 2060. Sur quelles données fonder ce pari, quand la référence historique de quatre siècles vient précisément de perdre sa valeur de boussole ?

• Cook & Wolkovich, vendanges plus précoces sous l'effet du changement climatique (The Conversation)
• Ministère de l'Agriculture, la vigne et le réchauffement climatique : comment s'adapter
• INRAE, carte mondiale : comment le changement climatique modifie les régions viticoles (Van Leeuwen et al. 2024)
• INRAE, programme LACCAVE
• Revue Climatologie 2021, la diversité des vignobles français face au changement climatique
• Réussir Vigne, les variétés résistantes Artaban, Voltis, Floréal et Vidoc
• Vitisphere, les cinq nouveaux cépages résistants ResDur2
• INAO, variétés d'intérêt à fin d'adaptation
• ICI.fr, la Bretagne, nouvelle région viticole
• Observatoire de l'environnement en Bretagne, évolution passée des températures
• Vitisphere, les vins britanniques comptent rivaliser avec les bourgognes
• Magazine wein.plus, croissance rapide de la viticulture au Royaume-Uni (+74 % en cinq ans)